Páramo de Ocetá : un trek inoubliable

Il est 6h30 à Monguí, petit village patrimoine dont on vous parlera dans un prochain article. Nous nous dirigeons vers le café de la place du village pour aller prendre notre petit déjeuner et de l’énergie pour notre trek au Páramo de Ocetá, notre programme du jour.

La veille nous étions passés au café pour prévenir que nous allions venir tôt, aucun souci, le café ouvre à 6h tous les matins. Sur les conseils de notre guide, nous avions également commandé des sandwichs au petit restaurant du coin. Une organisation aux petits oignons !

Nous avons rendez-vous à 7h, pour prendre la voiture en direction de Mongüa et le Páramo de Ocetá.

Sommaire

1. Rififi au Páramo de Ocetá

2. Trek au Páramo de Ocetá depuis Mongüa

3. Qu’est-ce qu’un Páramo ?

4. À prévoir avant un séjour à Mongui

5. Échanger avec une agence locale à Mongui

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Rififi au Páramo de Ocetá

Randonnée à Ocetá

Pour notre venue, le chemin qui mène au Páramo de Ocetá depuis le village de Mongui est fermé au public. La version officielle parle d’une fermeture pour laisser respirer les écosystèmes alors que dans les faits il s’agit véritablement d’un conflit avec les propriétaires terriens, éleveurs de bétail.

Le Páramo de Ocetá est au centre d’une problématique complexe et récurrente en Colombie : comment associer développement touristique, protection des espaces naturels, complexité historique de la répartition des terres, permanence de l’activité agricole locale, respect des populations locales, paysannes et indigènes…

Bien que le Páramo de Ocetá fasse partie d’une aire protégée « Parc Naturel Régional« , cette dénomination offre au final très peu de protection puisque la plupart des terres de ce parc sont privées et n’appartiennent pas à l’état.

Depuis plusieurs années le Páramo de Ocetá vit au rythme des ouvertures et des fermetures dictées par les propriétaires terriens qui cherchent à défendre leur activité paysanne et obtenir des contreparties, pendant que les défenseurs de l’environnement et les guides touristiques cherchent à réduire l’impact du pastoralisme sur les écosystèmes.

Bref, la situation est complexe. Et il se peut que lors de votre venu aussi l’accès soit fermé depuis Mongui mais les guides sauront vous proposer des options depuis les villages autour.

Trek au Páramo de Ocetá depuis Mongüa

Randonnée à Ocetá

S’il y a une chose que nous avons apprise grâce à ce conflit du côté de Mongui, c’est que le Páramo de Ocetá n’est pas uniquement accessible depuis Mongui, mais également depuis Aquitania, Sogamoso et Mongüa.

Mongüa est situé à seulement 1h en voiture de Mongui et c’est vers ces montagnes que nous nous dirigeons en ce début de matinée brumeuse. Le départ du sentier est accessible en voiture sans problème particulier, il faut juste connaître la route et la présence d’un guide est obligatoire.

Notre randonnée commence à la Laguna Negra au-dessus du village de Mongüa. Ce lac aux eaux calmes et sombres reflète le paysage alentour comme un miroir profond et mystérieux. Déjà le charme opère.

Nous découvrons les paysages qui nous entourent et les différentes espèces végétales que l’on peut apercevoir le long du sentier, plantes grasses, lichens, et bien sûr les frailejones (espeletia). Qui sont en quelque sorte les protagonistes des páramos.

Des paysages à… couper le souffle

Le Páramo de Ocetá permet d’admirer quatre des six espèces existantes de frailejones ! Voilà encore une information totalement inédite pour nous qui pensions qu’il n’y en avait qu’une seule variété de frailejones.

Très vite l’effort devient plus conséquent et l‘altitude commence à faire son travail de sape. Mais cette fois, il n’y aura aucun mal de montagne pour Sam qui semble s’être habitué avec les années aux hautes montagnes colombiennes. Pas de mal de montagnes, mais la sensation de devoir faire beaucoup d’effort pour respirer. On marche donc à notre rythme et sans se presser…

Plus nous montons en altitude, plus le nombre de frailejones devient impressionnant et plus le páramo se fait imposant. Les nuages gris menacent, les éclaircies illuminent la lande aux couleurs ocre et vertes, ces paysages sont littéralement époustouflants.

Avant d’arriver sur la crête, notre guide nous fait un tour de magie venue des temps ancestraux. Ses origines Muisca lui ont donné une connaissance des plantes toute particulière. Elle nous demande d’attendre, nous la voyons ramasser une tige de plante anodine, la frotter dans la terre, puis prendre le bras d’Angélica et appuyer la tige contre sa peau pour imprimer sa peau d’un tatouage aux formes végétales. Elle nous raconte que les Muiscas utilisaient cette technique pour réaliser des tatouages avec de lapoussière d’or... magique on vous dit !

De l’importance d’être accompagné

Le chemin se fait de moins en moins précis, sur une crête entre deux versants, nous arrivons au sommet où nous frôlons les 4000 m d’altitude quand la brume fait son apparition. Très rapidement la visibilité se réduit jusqu’à boucher totalement le paysage. Nous n’y voyons plus qu’à quelques mètres et l’importance d’être accompagné par un guide qui connait ces montagnes comme sa poche prend tout son sens.

À peine tourné la tête pour prendre une photo et le groupe est totalement perdu de vue. En quelques secondes à peine une sensation de vertige s’empare immédiatement de mon cerveau. Le cœur s’emballe, les scénarii défilent, les jambes accélèrent jusqu’à apercevoir une silhouette quelques mètres plus loin. Mais notre guide s’est arrêtée pour attendre que tout le groupe soit réuni, tout est bien.

Les histoires tragiques de montagnes ont bercé mon enfance et je sais combien elles ont eu une importance dans mon apprentissage et ma relation à la nature. Je connais la violence des montagnes, comme je sais celle de l’océan. Je l’aime et je la respecte. Je sais que tout peut arriver et qu‘il faut y être préparé. Concrètement qu’est-ce que cela veut dire : ne jamais partir sans préparation, connaître son potentiel, se faire accompagner d’un guide local, avoir du matériel, adapter, des bonnes chaussures, des vêtements contre le froid et la pluie, de l’eau et de quoi manger…

Une mer de Frailejones

Nous entamons la descente et petit à petit nous passons sous la barrière nuageuse et retrouvons une visibilité normale. Le paysage qui s’inscrit alors sur notre rétine est inoubliable : des frailejones par milliers à perte de vue. J’avoue ne jamais avoir été témoin d’un tel paysage. Même au Parc naturel Los Nevados la quantité de Frailejones n’était pas aussi impressionnante, ou alors mon mal des montagnes m’avait peut-être aveuglé à l’époque.

Toujours est-il que nous goûtons maintenant chaque pas qui nous sépare du chemin du retour. L’expérience est magique. Nous croisons quelques vaches en train de paître tranquillement au milieu du páramo et la réalité nous rattrape. Nous terminons la descente pour nous installer pour manger dans cette vallée qui s’écoule comme un corps vivant devant nous. Au loin, en bas, la Laguna Negra prend une dimension tout autre, celles de deux mains jointes qui viendraient recueillir l’eau offerte par les rois de la montagne.

Comme souvent ici, l’après-midi est synonyme d’arrivée de la pluie. Nous terminons notre journée de marche sous quelques gouttes qui vienne nous rappeler la chance que nous avons eue. La veille, notre guide avait terminé sa journée trempée jusqu’aux os après avoir essuyé des pluies torrentielles !

Avoir fait ce trek depuis mongüa nous a permis aussi d’avoir un autre visage de ce grandiose páramo, et on ne peut que vous le conseiller !

Nous rentrons à Mongui heureux de fatigue, d’histoires racontées et de paysages traversés.

Qu’est-ce qu’un Páramo ?

Randonnée à Ocetá

Les páramos sont des fontaines de vie. Ce sont des écosystèmes totalement magiques formés de tourbes, de lichens, de mousse, et de frailejones. Toutes ces plantes ont un rôle essentiel à la vie : elles sont à l’origine de la fabrication de la majorité de l’eau douce en Colombie.

Les frailejones sont les rois du Páramo et peuvent atteindre plusieurs centaines d’années ! Les Espeletia de leur nom scientifique poussent très lentement, selon les variétés entre 1 cm par an et 1 cm tous les 10 ans !

Leur tête couronnée de feuilles poilues a la capacité de capter les gouttelettes d’eau présentent dans les nuages. Puis le frailejon va stocker cette eau pour la libérer lentement à travers ses racines dans le sol. Les mousses, la tourbe, et la gravité feront le reste du travail pour former les cours d’eau qui alimenteront lac et rivières de Colombie.

Pourtant l‘accès à l’eau en Colombie est particulièrement problématique et cela ne va pas en s’arrangeant.

En 1990 la Colombie était placée au 4e rang des pays avec le plus de ressources en eau au monde. Depuis, le pays a vu s’effondrer ces stocks au cours des 30 dernières années pour se retrouver aujourd’hui au 25e rang mondial. Déforestation, exploitation minière, industrialisation, urbanisation et changement climatique ont eu raison d’une des plus grandes richesses du pays. Une crise de l’eau qui pourrait être catastrophique dans les années à venir si aucune mesure n’est prise.